Pintureando by Ekkius #1: Liege Mortek

Me presento, soy Emilio (ekkius en redes https://www.instagram.com/ekkius/) y hoy vengo a aportar mi granito de arena con un post de pintura para haceros la tarde más entretenida. Cuando desde Metachasers Adri me propuso la idea de crear un pequeño tutorial para ayudar a la comunidad, me pareció una iniciativa fantástica, así que no dudé en sumarme.

Aprovechando el reciente lanzamiento de las nuevas miniaturas de los Osiarcas, he decidido traeros un tutorial centrado en uno de los grandes protagonistas del nuevo battletome: el Liege-Mortek. En este artículo veréis paso a paso el esquema que he elegido para mis huesitos, con la intención de que podáis replicarlo o adaptarlo a vuestro propio estilo.

¡Espero que os guste y, sobre todo, que os resulte útil!

Como podéis observar en la siguiente imagen, la miniatura que estoy utilizando no es exactamente la del Liege-Mortek recientemente lanzado por Games Workshop, sino el personaje incluido en la caja del nuevo carro de guerra.

La he montado prácticamente tal cual, introduciendo únicamente algunos cambios para personalizarla. La punta de la lanza, por ejemplo, proviene de la espada del Liege Kavalos genérico (una pieza que os sobrará si montáis a Zandtos), mientras que el escudo pertenece a la Mortek Guard. Además, he aderezado la peana con unas piedrecitas, junto a una columna y un cuervo impresos en 3D.

Y ahora sí, sin más dilación… ¡vamos al lío!

IMPRIMACIÓN

La imprimación es un paso fundamental al comenzar a pintar cualquier miniatura. Nos permite que las capas posteriores de pintura se adhieran correctamente al plástico, además de unificar visualmente la figura, algo especialmente útil si hemos utilizado piezas de distintos kits o masillas durante el montaje. Y, por si fuera poco, también nos aporta una primera capa de color.

En ocasiones, esta primera capa quedará totalmente oculta (como sucede al emplear técnicas de grisalla), pero en otras puede convertirse en un punto de partida muy útil que nos permita avanzar más rápido en el proceso. Al final, hablamos de optimizar tiempo sin sacrificar resultado. Y no olvidemos el contexto: esto es un blog orientado al juego competitivo, donde la prioridad es tener ejércitos pintados y listos para jugar cuanto antes, sobre todo si tenemos en mente asistir a torneos en los que el requisito de pintura es obligatorio.

Aquí va el primer consejo: pensad bien el esquema de color que habéis escogido para vuestro ejército antes de imprimar. Elegir el tono adecuado puede marcar una gran diferencia en el tiempo total de trabajo. ¿Quién no ha sufrido intentando cubrir amarillo o rojo sobre una base negra? Este detalle se vuelve aún más importante cuando hablamos de ejércitos numerosos. Enfrentarse a unidades grandes (como 20 Mortek Guard o 40 de los nuevos Triaxes) se hace mucho más llevadero si partimos de una imprimación que juegue a nuestro favor.

En mi caso, he optado por utilizar la imprimación en spray Wraith Bone de Games Workshop. Es un color ideal para esqueletos: proporciona una base clara, cálida y perfecta para trabajar posteriormente con pinturas tipo Contrast.

HUESO

Cuando abordamos la pintura de un ejército, hay dos factores clave que conviene tener siempre presentes: el número de miniaturas y el tiempo real del que disponemos. No es lo mismo enfrentarse a un ejército de élite, donde podemos permitirnos invertir horas en perfilar al detalle o experimentar con técnicas como el metal no metálico, que trabajar con ejércitos con una cantidad mucho mayor de miniaturas, en estos casos vamos a centrarnos más en la eficiencia y la rapidez del pintado.

En el caso de los Osiarcas, uno de los grandes aliados es la pintura contrast Skeleton Horde de Games Workshop. Permite conseguir un acabado muy resultón en los huesos (que suelen ocupar gran superficie en las miniaturas que componen esta facción) de forma rápida y efectiva. En mi caso, aplico una única capa fina, prestando atención a que la pintura no se acumule en exceso en ciertas zonas, ya que podría oscurecer demasiado el resultado e incluso dejar un acabado satinado. Si vemos que este tipo de pintura se nos acumula, podemos arreglarlo mientras todavía está húmeda, para ello utilizaremos un pincel limpio con el que absorber ese exceso de pintura.

No tengáis miedo a saliros un poco durante la aplicación: los colores que vendrán después de los demás elementos, al ser más cubrientes, corregirán fácilmente esos pequeños errores.

Una vez nos hayamos asegurado de que la capa de Skeleton Horde está completamente seca, pasamos a aplicar el contrast Wyldwood, pero de forma selectiva: solo en las terminaciones de los huesos y en zonas concretas como los dedos o las cuencas de los ojos. La idea es generar profundidad sin cubrir por completo la capa anterior, dejando partes visibles para enriquecer la variación tonal del hueso de manera rápida y efectiva.

Después, podemos perfilar algunas áreas con Ionic-0011 Rotten Yellow, ligeramente diluido con agua para mejorar la fluidez y tener mayor control en el trazo, podemos incluso aplicar la pintura con trazos más gruesos, lo que nos interesa es el contraste que se genera en relación al color anterior. Con estos sencillos pasos, tendríamos las zonas de hueso terminadas: un proceso rápido y con contraste que queda bastante resultón en mesa.

ARMADURA Y METALES

Dado que hemos optado por un tono de hueso bastante claro, he decidido contrastarlo con una armadura oscura. Para ello, utilizo una mezcla 1:1 de negro y Ionic-0161 Burnt Umber, aplicándola en todas las zonas de armadura tales como el casco, escudo y resto de piezas que conforman la armadura.

En cuanto a los detalles metálicos, he elegido AK Old Gold para conseguir ese efecto de oro envejecido. Lo aplico en las lamas del casco, la placa del pecho y del escudo, los ribetes donde van engarzadas las gemas (tanto en el casco como en la lanza) y también en la decoración de la barbilla. Aprovecho este mismo paso para pintar las gemas en negro, dejándolas listas para trabajarlas más adelante.

Una vez que todo está bien seco, pasamos a uno de los pasos más satisfactorio: el uso de óleos para dar volumen. En este caso, empleo un óleo en tono turquesa que aplico a modo de lavado tanto sobre la armadura como sobre las zonas metálicas. Para prepararlo, coloco una pequeña cantidad en una paleta no porosa (metálica o de plástico) y la diluyo con Enamel Thinner utilizando una pipeta, hasta conseguir una consistencia fluida que permita que el producto se deposite en recovecos y genere volúmenes de forma natural. (fotos extra)

Algunas recomendaciones importantes en este punto: yo utilizo un thinner inodoro, pero también podéis emplear White Spirit, esencia de trementina o incluso aguarrás convencional (por ejemplo el de Bosque Verde de Mercadona funciona perfectamente). Eso sí, si usáis estos últimos, es recomendable trabajar en un espacio bien ventilado. Además, al trabajar con óleos, utilizad pinceles sintéticos, ya que los de pelo natural tienden a deteriorarse con este tipo de productos. Y, muy importante, respetad los tiempos de secado: mi consejo es dejar este paso para el final de la sesión de pintura, de modo que al día siguiente esté completamente asentado.

El óleo que utilizo es Compound Green de la marca Titan. Aunque existen alternativas dentro del mundo del modelismo, suelen tener un precio más elevado, así que merece la pena valorar opciones de tiendas de bellas artes, que ofrecen una relación calidad-precio excelente.

TELAS BURDEOS Y MANGO DEL ARMA

En este punto, reducir la paleta de colores no solo nos va a ahorrar tiempo, sino que también puede aportar una mayor coherencia visual al conjunto del ejército. Por eso, tanto la tela como el mango del arma compartirán el mismo esquema de color.

Comenzamos aplicando una capa base de Ionic-0059 Cardinal Purple, asegurándonos de cubrir bien toda la superficie, aunque sea necesario dar una segunda capa para conseguir una buena opacidad.

A continuación, mezclamos este color con blanco en una proporción aproximada de 1:1. Con este nuevo tono más claro empezamos a trabajar las luces. En el caso de los Osiarcas, queda especialmente bien ese efecto de telas desgastadas, así que en lugar de hacer perfilados limpios y continuos, lo ideal es trazar líneas irregulares en los bordes, levantando ligeramente el pincel para romper el trazo. Esto ayuda a reforzar ese aspecto envejecido.

Después, extendemos este mismo color sobre buena parte de la capa mediante pinceladas en forma de líneas, buscando simular la textura de un tejido raído. Para el mango del arma, podemos aprovechar los detalles de la escultura para perfilar cada tira de tela de forma más precisa.

Por último, añadimos un poco más de blanco a la mezcla para obtener un tono aún más claro. Con él, repetimos el proceso anterior, pero de forma más sutil y localizada. En la capa, insistimos con algunas líneas adicionales para enriquecer la textura, mientras que en el mango nos centraremos en iluminar principalmente la parte frontal y trasera, dejando visibles zonas del color anterior para generar mayor profundidad.

TELA TURQUESA

Comenzamos la tela turquesa aplicando una capa base de Ionic-0121 Scally Green sobre todo el fajín.

A partir de ahí, comenzamos a trabajar las luces con Ionic-0117 Jade Green, perfilando los bordes de forma irregular, igual que hicimos con la capa. Al pintar, conviene concentrar más intensidad en las zonas superiores para empezar a generar un degradado natural.

La siguiente iluminación la realizamos con Ionic-0116 Magic Green, insistiendo de nuevo en los bordes, y elevando un poco más la zona donde aplicamos la luz sobre el tabardo y el fajín, dejando visibles partes del tono anterior para crear profundidad.

GEMAS y ARMA

Vamos a comenzar pintando el filo de nuestro arma y repasando las gemas con color negro.

Tras esto planteamos el color de la gema, yo las voy a hacer verdes, para ello voy a pintar la gema con Ionic- 0119 Green mezclado con blanco en proporción 1:1, pintando caras de la misma que no sean sucesivas, aquí la escultura de la mini puede ayudarnos.

Para el filo, establecemos una primera zona donde irán nuestras luces, mezclando 3:1 partes de Ionic- 0119 Green con Negro. Para aplicarlo nos centramos en las partes que vemos en la foto, y repetiremos el proceso igual por la parte de detrás de la hoja del arma.

Para la gema mezclamos Ionic Green con blanco en proporción 1:1 y pintamos luces al lado del color verde de antes, aprovechamos para perfilar (en la medida que podamos la gema)

Para el arma, utilizamos esta vez solo Ionic Green y pintamos dentro de la superficie del color anterior, intentando no cubrirlo del todo.

Volvemos con la gema pintando esta vez con una mezcla de 1:3 partes de Ionic Green con Blanco, cubriendo poca superficie de la misma.

Para el arma utilizamos una mezcla de Ionic Green con blanco en proporción 1:1, reduciendo la superficie donde aplicamos como en el paso anterior.

Seguimos con el arma y repetimos el paso añadiendo más blanco a la mezcla, hasta alcanzar una proporción 1:3 partes de Ionic Green con Blanco .

Añadimos agua a la mezcla anterior para rebajarla y trabajar en dilución de Veladura, teniendo en cuenta que donde levantemos el pincel va a ser donde se deposite la mayor cantidad del pigmento, aplicaremos la pincelada empezando en la zona oscura y levantando el pincel al llegar a la parte clara de cada punto de luz. De esta forma suavizaremos la transición.

Aprovechamos este punto para pintar el interior de las runas y los ojos del Liege-Mortek en blanco. Podemos usar tinta blanca directamente o, si no disponemos de ella, diluir pintura acrílica para conseguir un efecto similar mediante varias capas finas.

Como toque final para dar vida a estos elementos, aplicamos una tinta flúor (en mi caso, estoy utilizando Reflex Green de la marca Amsterdam). Al ser bastante líquida, no necesitaremos añadir agua o thinner a la pintura. Con una capa suele ser suficiente para conseguir un efecto resultón, aunque podéis intensificar el efecto con una segunda. La aplicaremos sobre todas las zonas previamente pintadas en blanco: ojos, runas, gemas y el filo del arma.

El trabajo previo con degradados, pasando de tonos oscuros a claros, es clave para que el filo del arma luzca realmente bien al aplicar la pintura flúor. Aunque estas pinturas tienen una saturación muy alta, son bastante transparentes, por lo que la base que construimos con gradientes y toques de blanco es lo que nos permite lograr ese “extra punch” en OSLs y otros efectos luminosos.

PEANA

Comienzo cubriendo toda la superficie de la peana con capas diluidas de Ionic-0121 Scaly Green e Ionic-0120 Black Forest, aprovechando la imprimación clara de la figura. Este paso nos proporciona una base sólida sobre la que trabajar más adelante. Aprovecho también para dar una pasada al cuervo de la columna con negro diluido.

A continuación, utilizo Ionic-0166 Admiral Grey para pintar las rocas y la columna, dejando intencionadamente algunas zonas donde podamos ver el color aplicado en el paso anterior, esto dará naturalidad a las rocas y ayudará a que se integren con la peana.

Después, genero textura mediante la técnica de pincel seco, empleando una mezcla 1:1 de Ionic-0166 Admiral Grey e Ionic-0011 Rotten Yellow.

Para enriquecer la peana con más matices, aplico dos esmaltes (enamel) de Ammo: Slimy Grime Light y Slimy Grime Dark. Funcionan de manera similar al óleo usado previamente, aunque su consistencia es más líquida. Los aplico con un pincel sintético siguiendo patrones aleatorios; después limpio el pincel con thinner para esmaltes y dejo secar el producto.

Una vez seco, añado los matojos necesarios. En mi caso, utilizo los Tiny Tufts Dry Green de 2 mm de GamerGrass.

INTEGRAR LA PEANA

Un paso que es super simple, pero puede marcar la diferencia es integrar la miniatura y los matojos a nuestra peana, (en especial estos últimos) para eliminar esos colores artificiales de algunos matojos o de elementos que usemos para decoración de peanas como hojitas de decoración de peceras de nuestro proveedor asiático de confianza. Para ello vamos a escoger un color (generalmente oscuro) y vamos a aplicarlo con aerógrafo, con una dilución algo más diluida que si trabajáramos en capa base, aerografiaremos la peana, centrándonos en estos matojos y elementos que rocen el suelo de nuestra peana como los pies del Liege-Mortek, su capa y tabardo. Este paso nos ayudará visualmente a trasladar la figura a la peana y que no parezca como que nuestra miniatura ha aparecido en nuestra peana por arte de magia, sin manchas, sin que el terreno afecte a esos materiales que conforman nuestras miniaturas.