{"id":3084,"date":"2026-03-25T23:36:55","date_gmt":"2026-03-25T22:36:55","guid":{"rendered":"https:\/\/aosmetachasers.com\/?p=3084"},"modified":"2026-03-25T23:38:12","modified_gmt":"2026-03-25T22:38:12","slug":"pintureando-by-ekkius-1-liege-mortek","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aosmetachasers.com\/?p=3084","title":{"rendered":"Pintureando by Ekkius #1: Liege Mortek"},"content":{"rendered":"\n

Me presento, soy Emilio (ekkius en redes https:\/\/www.instagram.com\/ekkius\/<\/a>) y hoy vengo a aportar mi granito de arena con un post de pintura para haceros la tarde m\u00e1s entretenida. Cuando desde Metachasers Adri me propuso la idea de crear un peque\u00f1o tutorial para ayudar a la comunidad, me pareci\u00f3 una iniciativa fant\u00e1stica, as\u00ed que no dud\u00e9 en sumarme.

Aprovechando el reciente lanzamiento de las nuevas miniaturas de los Osiarcas, he decidido traeros un tutorial centrado en uno de los grandes protagonistas del nuevo battletome: el Liege-Mortek. En este art\u00edculo ver\u00e9is paso a paso el esquema que he elegido para mis huesitos, con la intenci\u00f3n de que pod\u00e1is replicarlo o adaptarlo a vuestro propio estilo.

\u00a1Espero que os guste y, sobre todo, que os resulte \u00fatil!<\/p>\n\n\n\n

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Como pod\u00e9is observar en la siguiente imagen, la miniatura que estoy utilizando no es exactamente la del Liege-Mortek<\/strong> recientemente lanzado por Games Workshop, sino el personaje incluido en la caja del nuevo carro de guerra.<\/p>\n\n\n\n

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La he montado pr\u00e1cticamente tal cual, introduciendo \u00fanicamente algunos cambios para personalizarla. La punta de la lanza, por ejemplo, proviene de la espada del Liege Kavalos gen\u00e9rico (una pieza que os sobrar\u00e1 si mont\u00e1is a Zandtos), mientras que el escudo pertenece a la Mortek Guard. Adem\u00e1s, he aderezado la peana con unas piedrecitas, junto a una columna y un cuervo impresos en 3D.

Y ahora s\u00ed, sin m\u00e1s dilaci\u00f3n\u2026 \u00a1vamos al l\u00edo!
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\u00a0IMPRIMACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La imprimaci\u00f3n es un paso fundamental al comenzar a pintar cualquier miniatura. Nos permite que las capas posteriores de pintura se adhieran correctamente al pl\u00e1stico, adem\u00e1s de unificar visualmente la figura, algo especialmente \u00fatil si hemos utilizado piezas de distintos kits o masillas durante el montaje. Y, por si fuera poco, tambi\u00e9n nos aporta una primera capa de color.

En ocasiones, esta primera capa quedar\u00e1 totalmente oculta (como sucede al emplear t\u00e9cnicas de grisalla), pero en otras puede convertirse en un punto de partida muy \u00fatil que nos permita avanzar m\u00e1s r\u00e1pido en el proceso. Al final, hablamos de optimizar tiempo sin sacrificar resultado. Y no olvidemos el contexto: esto es un blog orientado al juego competitivo, donde la prioridad es tener ej\u00e9rcitos pintados y listos para jugar cuanto antes, sobre todo si tenemos en mente asistir a torneos en los que el requisito de pintura es obligatorio.

Aqu\u00ed va el primer consejo: pensad bien el esquema de color que hab\u00e9is escogido para vuestro ej\u00e9rcito antes de imprimar. Elegir el tono adecuado puede marcar una gran diferencia en el tiempo total de trabajo. \u00bfQui\u00e9n no ha sufrido intentando cubrir amarillo o rojo sobre una base negra? Este detalle se vuelve a\u00fan m\u00e1s importante cuando hablamos de ej\u00e9rcitos numerosos. Enfrentarse a unidades grandes (como 20 Mortek Guard o 40 de los nuevos Triaxes) se hace mucho m\u00e1s llevadero si partimos de una imprimaci\u00f3n que juegue a nuestro favor.

En mi caso, he optado por utilizar la imprimaci\u00f3n en spray Wraith Bone<\/strong> de Games Workshop. Es un color ideal para esqueletos: proporciona una base clara, c\u00e1lida y perfecta para trabajar posteriormente con pinturas tipo Contrast. <\/p>\n\n\n\n

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HUESO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cuando abordamos la pintura de un ej\u00e9rcito, hay dos factores clave que conviene tener siempre presentes: el n\u00famero de miniaturas y el tiempo real del que disponemos. No es lo mismo enfrentarse a un ej\u00e9rcito de \u00e9lite, donde podemos permitirnos invertir horas en perfilar al detalle o experimentar con t\u00e9cnicas como el metal no met\u00e1lico, que trabajar con ej\u00e9rcitos con una cantidad mucho mayor de miniaturas, en estos casos vamos a centrarnos m\u00e1s en la eficiencia y la rapidez del pintado.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de los Osiarcas, uno de los grandes aliados es la pintura contrast Skeleton Horde<\/strong> de Games Workshop. Permite conseguir un acabado muy result\u00f3n en los huesos (que suelen ocupar gran superficie en las miniaturas que componen esta facci\u00f3n) de forma r\u00e1pida y efectiva. En mi caso, aplico una \u00fanica capa fina, prestando atenci\u00f3n a que la pintura no se acumule en exceso en ciertas zonas, ya que podr\u00eda oscurecer demasiado el resultado e incluso dejar un acabado satinado. Si vemos que este tipo de pintura se nos acumula, podemos arreglarlo mientras todav\u00eda est\u00e1 h\u00fameda, para ello utilizaremos un pincel limpio con el que absorber ese exceso de pintura.<\/p>\n\n\n\n

No teng\u00e1is miedo a saliros un poco durante la aplicaci\u00f3n: los colores que vendr\u00e1n despu\u00e9s de los dem\u00e1s elementos, al ser m\u00e1s cubrientes, corregir\u00e1n f\u00e1cilmente esos peque\u00f1os errores.<\/p>\n\n\n\n

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Una vez nos hayamos asegurado de que la capa de Skeleton Horde est\u00e1 completamente seca, pasamos a aplicar el contrast Wyldwood<\/strong>, pero de forma selectiva: solo en las terminaciones de los huesos y en zonas concretas como los dedos o las cuencas de los ojos. La idea es generar profundidad sin cubrir por completo la capa anterior, dejando partes visibles para enriquecer la variaci\u00f3n tonal del hueso de manera r\u00e1pida y efectiva. <\/p>\n\n\n\n

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Despu\u00e9s, podemos perfilar algunas \u00e1reas con Ionic-0011 Rotten Yellow<\/strong>, ligeramente diluido con agua para mejorar la fluidez y tener mayor control en el trazo, podemos incluso aplicar la pintura con trazos m\u00e1s gruesos, lo que nos interesa es el contraste que se genera en relaci\u00f3n al color anterior. Con estos sencillos pasos, tendr\u00edamos las zonas de hueso terminadas: un proceso r\u00e1pido y con contraste que queda bastante result\u00f3n en mesa. <\/p>\n\n\n\n

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ARMADURA Y METALES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dado que hemos optado por un tono de hueso bastante claro, he decidido contrastarlo con una armadura oscura. Para ello, utilizo una mezcla 1:1 de negro y Ionic-0161 Burnt Umber<\/strong>, aplic\u00e1ndola en todas las zonas de armadura tales como el casco, escudo y resto de piezas que conforman la armadura.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a los detalles met\u00e1licos, he elegido AK Old Gold<\/strong> para conseguir ese efecto de oro envejecido. Lo aplico en las lamas del casco, la placa del pecho y del escudo, los ribetes donde van engarzadas las gemas (tanto en el casco como en la lanza) y tambi\u00e9n en la decoraci\u00f3n de la barbilla. Aprovecho este mismo paso para pintar las gemas en negro, dej\u00e1ndolas listas para trabajarlas m\u00e1s adelante. <\/p>\n\n\n\n

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Una vez que todo est\u00e1 bien seco, pasamos a uno de los pasos m\u00e1s satisfactorio: el uso de \u00f3leos para dar volumen. En este caso, empleo un \u00f3leo en tono turquesa que aplico a modo de lavado tanto sobre la armadura como sobre las zonas met\u00e1licas. Para prepararlo, coloco una peque\u00f1a cantidad en una paleta no porosa (met\u00e1lica o de pl\u00e1stico) y la diluyo con Enamel Thinner<\/strong> utilizando una pipeta, hasta conseguir una consistencia fluida que permita que el producto se deposite en recovecos y genere vol\u00famenes de forma natural. (fotos extra)<\/p>\n\n\n\n